Как грамотно подготовить мотоцикл к зимовке
1x1

Как грамотно подготовить мотоцикл к зимовке

07-11-2002 автор: Босс, MOTO.RU

Издание пятое, редакция 2002 года

Кому из нас не знакома проблема весеннего запуска мотоцикла после зимовки в гараже? Кому не знакома, может дальше не читать. Кто мотоцикл покупает чиста на сезон, и кому пофигу его состояние, тоже может не продолжать. Эта статья предназначена для тех, кто холит и лелеет свой аппарат, пылинки с него сдувает, заботится о его здоровье и высокой остаточной стоимости даже после долгих лет эксплуатации. В основном, конечно, данные советы относятся к уже изрядно поездившим аппаратам, новые (до 4-5 лет) обычно не требуют какой-либо специальной консервации, особенно если хранятся в отапливаемом помещении.

Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых необходимо обязательно сменить масло. С течением времени неподвижное холодное масло расходится на высшие и низшие фракции, которые оседают на дне картера и, если масло действительно грязное, могут даже блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Кроме того, растворенные в масле пузырьки отработанных газов вызывают активные коррозионные процессы на соприкасающихся с таким маслом металлических частях. Однажды я видел только снятый с мотоцикла картер старенькой Honda GL400 1981 года выпуска, так в нем на дне было с пригоршню вязкой черной дряни, которая с маслом на вид не имела ничего общего. Если вы используете синтетику, менять на зиму тип масла в целях экономии крайне не рекомендуется: смешивание синтетики с минералкой (а слить масло полностью все равно не удастся, 10% остается в двигателе по-любому) может дать эффект вспенивания, что крайне отрицательно сказывается на состоянии рабочих поверхностей цилиндров.

Примечание 1999 года: не все минералки вспениваются в смеси с синтетикой, но лучше держаться от греха подальше. Если есть сомнения в том, что залито в данный момент в двигатель, лучше лишний раз сменить масло с промывкой, чем сменить поршневую. Внимание: если пользуетесь синтетикой, производители теперь вместо промывочного масла (оно на минеральной основе) рекомендуют промывать двигатель таким же количеством синтетического же масла, желательно даже той же марки. Денег, конечно, уйма, зато спокойнее за мотоцикл. Он-то, пожалуй, подороже стоит...

Примечание 2001 года: угу, все, изложенное выше, подтверждается. Примечание 2002 года: все как написано.

Если вы все-таки решили рискнуть, то вот способ для проверки смешиваемости масла: налить в небольшую металлическую емкость поровну того и другого масла и пустить эту посудинку плавать в кастрюльке, стоящей на огне. Когда вода закипит, в посудинке будет 100 градусов Цельсия. Вытащить посудинку и внимательно оценить состояние смеси. Если в ней различимы пузырьки, хлопья или какие-нибудь другие аномальности, то эти масла лучше не смешивать между собой.

Итак, продолжим. Бак нового мотоцикла девственно чист и сияющ изнутри, в чем легко убедиться, заглянув внутрь при очередной заправке. Бак поюзанный уже отнюдь не сияет, более того, покрыт изнутри коркой ржавчины, которая любит регулярно отслаиваться и забивать тонкие проходы в карбюраторах. Кроме того, осторожное зондирование дна чистой деревянной или металлической палочкой способно выявить скопление густой жижи, которая по-научному называется «смолистые отложения» и отнюдь не способствует лучшей проходимости топливопровода. Для предотвращения забивания каналов карбюраторов рекомендуется использовать фильтр тонкой очистки, который врезается между бензокраником и карбюраторами (особенно актуально для мототуристов, так как бензин по пути следования не всегда бывает девственно чист). Кроме функции очистки, такой прозрачный - существуют и фильтры в металлическом корпусе - фильтр визуально покажет, течет ли бензин (может быть актуально весной).

Лучшим на сегодняшний день способом (осень 2002 года) сохранения внутренней поверхности бака и резинок в карбюраторах признан следующий: залить на зиму полный бак со стабилизатором топлива (fuel stabilizer, это такая жижа, которая продается в автохимиях, а также в Магазине Мото.Ру, где она стоит 159 рублей – http://supershop.moto.ru/more.php3?id=321. Практика показывает, что это в 95% случаев достаточно для того, чтобы обеспечить беспроблемный запуск мотоцикла весной. При этом необходимо добиться того, чтобы в карбюраторах тоже уже находился бензин, смешанный со стабилизатором. То есть лучше всего напоследок перед постановкой на зимнюю стоянку сначала влить требуемую дозу стабилизатора (читайте этикетку), заправиться под горлышко, доехать до гаража и перекрыть краник. Осторожно: пузырек стабилизатора рассчитан на автомобильный бак, не переборщите с дозировкой.

Если бак ржавый, можно обработать его изнутри ортофосфорной кислотой, которая продается в хозяйственных и автомагазинах. Просто залейте внутрь 10%-ный раствор до крышки и подержи часов 5-6, потом поболтайте и слейте. Если осмотр снова выявляет ржавые пятна, процедуру надо повторить. Когда бак после слива раствора кислоты просохнет, в любом случае, ржавый или не ржавый, надо его прополоскать раствором питьевой соды, а потом влить внутрь грамм 150-200 обычного моторного масла – любого, лишь бы чистого, не «отработки» - закрыть крышку и поболтать бак минуту-полторы, чтобы масло равномерно распределилось по всей внутренней поверхности бака. После этого снимаем крышку и кладем бак куда-нибудь в сторонку заливным отверстием вниз на полчасика, чтобы излишки масла стекли, и на его внутренней поверхности осталась только масляная пленка.

Еще есть специальные средства, например, Kreem. Сначала одним из компонентов снимается ржавчина со стенок бака, вторым компонентом активный агент нейтрализуется, а третий компонент покрывает поверхность изнутри слоем полимера, который предотвращает дальнейшую коррозию металла. Заказать такую штуку можно, например, по адресу http://www.usedmotorcycleparts.com (спасибо за ссылку Eugeny).

По своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) портится, завести на нем мотоцикл становится трудным делом, по крайней мере до тех пор, пока все количество старого бензина из поплавковых камер не будет «продуто» через цилиндры. А количество бензина там немаленькое: пока он «продувается», можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить.

Если не используете стабилизатор и не боитесь за резинки в карбюраторах, можете слить бензин из поплавковых камер. Сначала нужно найти слив. Выглядит он обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр или полсантиметра, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. Отличительный признак, по которому легко обнаружить слив – прямо в этой же трубочке располагается винт с тонким шлицем, отвернув который на два-три оборота, мы освобождаем выход топливу из поплавковой камеры карбюратора. Из трубочки должен закапать, а потом политься бензин. Если резинового шланга на сливной трубочке нет, рекомендую заранее положить под слив ветошь, ее будет вполне достаточно, чтобы впитать 50-100 миллилитров вытекшего бензина. Даем бензину стечь из всех камер – если их четыре, придется подождать минуты 2-3. Чтобы добраться до сливных винтов двух внутренних карбюраторов, рекомендую запастись длинной отверткой с жалом длиной сантиметров 20 и тонким шлицем. Возможно, его придется подзаточить самому – не всегда можно найти такую отвертку.

Примечание 1999 года: тут вот мне товарищи подсказывают, что, если моциль уже довольно старый (годов этак 80-х), то зимнее хранение карбюраторов в "сухом" виде может вызвать порчу резинок в них. Во влажном состоянии они еще умудряются сохранять форму и непротекаемость, а вот когда постоянного смачивания не происходит, они рассыхаются. Процесс это необратимый, и, хоть эти чертовы резинки и стоят копейки, процедура их замены требует разборки карбюраторов, что не всегда хочется делать весной, да и по деньгам бывает накладно, особенно если это V4.

Что можно посоветовать для таких случаев? Можно попробовать такую вещь: раз в месяц сливать бензин из поплавковых камер и заливать свежий. То же самое, кстати, можно порекомендовать и для бака. Стоимость бензина, даже после подорожания, все равно будет гораздо меньше той, что Вы потратите на промывку даже двух карбюраторов.

Примечание 2001 года: применение стабилизатора топлива позволяет решить вышеизложенную проблему быстро, дешево и элегантно. Не надо ничего сливать, резинки не рассыхаются, весной чикнул стартером, и готово.

Также есть еще вариант с еженедельной заводкой мотоцикла, прогревом и работой в течение минут 15-20 (для особо ностальгирующих по мотоциклу ;))). Некоторые товарищи так прошлой зимой и сделали. Ничего, завелись практически все, и вроде бы без последствий. Только тогда особое внимание надо будет уделить аккумулятору, так как за 20 минут генератор никак не сможет зарядить аккумулятор, хоть ты тресни. Для того, чтобы довести заряд аккумулятора до того же уровня, что был перед холодным пуском (когда температура двигателя ниже 20-25 С), требуется не менее часа езды на высоких оборотах. А на холостом ходу многие даже современные мотоциклы сажают аккумулятор неотключаемыми световыми приборами. Так что будьте внимательны.

Теперь аккумулятор. На зиму лучше снять его с мотоцикла и затащить в помещение с комнатной температурой. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то его корпус может и расколоться при особо сильных морозах, выпустить электролит и повредить внешность и проводку мотоцикла, так что лучше не рисковать.

Заодно можно и замерить плотность электролита с помощью ареометра, который продается в любом автомагазине. Только не ошибитесь с толщиной ареометра: заливные отверстия на мотоциклетных аккумуляторах намного уже, чем на автомобильных. Если плотность ниже нормы (что есть норма, читайте инструкцию к аккумулятору, обычно 1,27), надо подлить дистиллированной воды (продается в пластиковых бутылках в любом автомагазине, стоит 10-15 рублей полтора литра). Весной плотный электролит обеспечит нам хороший пусковой ток, который позволит мощно прокрутить застывший двигатель, а неплотный – геморрой со внезапно севшим аккумулятором и офигевающим от слишком низкого напряжения блоком зажигания.

Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется пару раз за зиму полностью разрядить его «на лампочку» и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут – он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Отрегулируйте его обратно (это не относится к автоматическим зарядным устройствам, они регулируют ток заряда автоматически, что и следует из их названия - примечание 1999 года. Примечание 2002 года: большинство зарядных устройств рассчитаны на автомобильные аккумуляторы средней емкостью 50 А/ч, поэтому они не годятся для мотоаккумуляторов). Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора. Постарайтесь не курить поблизости, так как выходить будет водород.

Примечание 2000 года: практика опять же показывает, что если аккумулятор не заряжен по полной, можно хоть треснуть, но мотоцикл не заведется. Накидывание проводов от автомобиля и другие методы не всегда дает результат, так как голодный мотоаккумулятор накидывается на свеженький автомобильный и мрачно понижает его пусковой ток, который как раз и необходим для пуска. Так что рекомендую приобрести зарядное устройство с регулируемым током заряда (!!!) и идти весной в гараж уже подготовленным, со свежезаряженным аккумулятором.

Примечание 2001 года: в Магазине Мото.Ру имеются миниатюрные зарядные устройства СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОТОЦИКЛЕТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ по очччень интересной цене –http://supershop.moto.ru/more.php3?id=441.

ОК, мы сделали все, что надо для того, чтобы обеспечить надежный запуск двигателя весной. Теперь займемся сохранением металлических частей мотоцикла от коррозии. Свечи необходимо выкрутить (заодно почистим их, проверим и выставим зазор в соответствии с инструкцией) и влить в отверстия по столовой ложке моторного масла (того же, что и используемое в настоящий момент в двигателе). После этого нажмем на кнопку стартера на секунду (либо сделаем пару киков или просто прокатим мотоцикл пару метров на второй передаче), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Масляная пленка (точнее, ее остатки) защитит «зеркала» от коррозии и задиров при весеннем запуске.

Все детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать масляным спреем типа WD-40, который также образует масляную пленку. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть, иначе масляная пленка будет не на металле, а на грязи, а металл под грязью прекрасно проржавеет. Весной просто сотрете WD-40 чистой тряпкой, заодно и отполируете до блеска. По части резины все просто – подкачайте до рекомендуемого давления, если необходимо, и обрызгайте силиконовым спреем. Иначе, если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже при сильных морозах, резина может потрескаться.

Также хорошей идеей является надевание пластиковых пакетов на глушители. Делается это для того, чтобы предотвратить заход влажного и холодного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания, к клапанам и их седлам.

Обязательно надо проверить плотность антифриза, у кого он есть: если она ниже нормы, при холодах может распучить радиатор и расколоть блок двигателя. Если плотность ниже нормы (норма 60%, но может быть и выше - смотри мануал), слейте поллитра-литр существующей смеси и добавьте фирменного антифриза, он продается в любом приличном магазине автозапчастей (а также в Магазине Мото.Ру – http://supershop.moto.ru/more.php3?id=143 ). Замерять плотность рекомендую не в расширительном бачке, а непосредственно в радиаторе, к тому же смесь необходимо при каждом замере прогонять по двигателю, заводя двигатель. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в неотапливаемом гараже, рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности антифриза в норму, пока двигатель можно запускать.

Примечание 2001 года: в Магазине Мото.Ру есть ареометры, подходящие для мотоциклетных аккумуляторов – http://supershop.moto.ru/more.php3?id=269.

Ну вот, вроде и все, к зимовке готовы. Физические и химические процессы никто не отменял, даже гениальные японские инженеры. Все равно они происходят помимо Вашего влияния, и рано или поздно их эффект скажется на Вашем мотоцикле. Осуществив вышеупомянутые мероприятия, Вы, по крайней мере, в какой-то степени застрахуетесь от неприятных открытий весной и обеспечите себе легкий запуск и своевременное прибытие на нашу тусовку по поводу открытия сезона-2003, которое традиционно состоится в первую субботу апреля будущего года. Добро пожаловать, и пусть геморрои обходят вас стороной!